Mon récit de voyage au Delta du Mékong pendant 5 jours

De retour à Saigon après 5 jours au Delta du Mékong. La carte de mémoire pleine de photos. Le mémoire de mon portable est plein à cause des vidéos. Je passe 4 jours à sélectionner des informations, des beaux moments que j’ai passé pour vous écrire cet article.

Le Delta du Mékong ne se ressemble pas à notre imagination. Ce n’est pas une région large monotone mais là-bas, il faut avoir assez de temps pour découvrir toutes les diversités naturelles et les paysages de la plaine la plus grande du Vietnam.

Une présentation globale de la région Delta du Mékong

Le Delta du Mékong, Cửu Long en sino-vietnamien, cela signifie 9 dragons. Il s’agit des 9  embouchurent du fleuve qui coulaient à travers des provinces de la région.Mais les dragons bougent, on n'en compte plus 9 de nos jours. Le Delta du Mékong est né il y a 6000 à 7000 ans suite à des événements géologiques et des changements climatiques, qui provoquent des avancées et reculs de la mer.

Selon l’Institut national de la statistique du Vietnam, la superficie du Delta Mekong était près de 41 mille kilomètre carré (40.816,3 km² précisément). La région plaine du Sud prend en charge pour 50% de la quantité du riz consommé du pays chaque année et s’occupe 90% la quantité du riz exporté à l’étranger.

Cette plaine se nourrit des alluvions du Mékong. Les rizières s’élargissent vers l’infini. Les jardins fruitiers se développent fortement grâce à la terre riche en nourritures et du soleil bien chaud, bien brillant presque toute l’année. Là où la terre et la mer sont contigus, apparaissent des forêts mangroves qui deviennent ensuite un grand abri des oiseaux.

Le Mékong donne naissance au nom des provinces: le mot Giang dans certains noms géographiques vietnamiens signifie le fleuve tel que HÂU GIANG (Hậu Giang), TIEN GIANG (Tiền Giang), AN GIANG, KIÊN GIANG.

A côté une longue évolution naturelle, la région nous promet des découvertes historiques hyper-intéressantes à travers trois régimes politiques l’un suit l’autre: khmer, dynastie Nguyen – colonisation française et le Delta du Mékong d’aujourd’hui (partie du Sud-Vietnam).

Comment j’organise mon voyage au Delta du Mékong ?

Je suis des indications de la carte, je fais un plan pour visiter presque toutes les provinces: à partir de Saigon, je fais le tour My Tho (Tien Giang), Tra Vinh, Can Tho, Sa Dec et les alentours de la province Dong Thap, Chau Doc (An Giang) et enfin, je retourne à Saigon, fin du voyage. À noter que, depuis Can Tho, vous pouvez prendre un vol destination l'île de Phu Quoc.

Je note certains sites à visiter absolument

• La forêt de mangrove et les canaux traversant des forêts (j’ai lu le roman de l’écrivain Doan Gioi intitulé « Le terrain et la forêt du Sud » quand j’étais petite et je suis impatiente de les voir dans la vraie vie). »
• Les rizières et les lacs de lotus de Dong Thap, selon le proverbe vietnamien: " Thap Muoi (Dong Thap) est connu pour le lotus - Vietnam est connu dans le monde pour l’oncle Ho"
• Les jardins fruitiers: il y a plein de fruits typiques et uniques de la région, je ne peux pas les trouver ailleurs
• Les plats-spécialités
• Les pagodes des Khmers
• Le marché flottant
• Les villages de métiers
• La ville de l’amant SaDec

Allez, c’est parti!

Un voyage en bateau plutôt qu’en voiture. Qu’est-ce que j’ai visité durant 5 jours au Delta du Mékong ?

Saigon - My Tho - Ben Tre - Tra Vinh

La première station est My Tho. Je connais la ville de Saigon comme le centre économique du Sud-Vietnam, alors que dans le passé, Saigon n’est qu’un centre politique, qui laisse la position commerciale monopole à My Tho.

My Tho (la ville de la Belle Fille Blanche), comme depuis longtemps, les vietnamiens, voire les asiatiques pensent que les belles filles ont une belle peau blanche.

A My Tho, je fais un tour des 4 îles verdoyantes Dragon, Licorne, Tortue, Phoenix en bateau. Dans un ou deux mois, c’est-à-dire en plein été, il y aura encore plus de fruits. En ce moment, je peux goûter juste un petit peu des premiers fruits de la saison comme le fruit du dragon, jacquier, sapote, ananas, banane, longane. Là-bas, on élève des abeilles pour le miel, le guide nous prépare un petit verre: l’eau chaud, miel et jus de kumquat. C’est très bon! 

Ici, vous trouverez un autre type de cocotiers avec des feuilles plus grandes, ce sont les cocotiers d'eau, les fruits sont petits et la noix peut se manger également.

En continuation direction Ben Tre, la province des cocotiers. Je me trouve dans un atelier ouvert pour les touristes. On illustre les étapes pour fabriquer le bonbon de coco depuis la chair aux petits morceaux de bonbon de couleur marron. La couleur verte vient de la feuille pandan (pandan leaf). Nuit à Tra Vinh. 

Ben Tre - Tra Vinh - Can Tho

J’arrive à Tra Vinh à 5h de l’après-midi, on suit le canal et on arrive à l’hôtel. Ce sont des bungalows au bord du lac. Les rangs de cocotiers limitent ma vision. Mekong Garden bungalows, nom de l’hôtel est un lieu bien tranquille, il se fond dans couleur verdoyante alentours (l’eau, arbres, herbes, des plantes flottantes sur l’eau…). Je me promène au long des petits chemins. On n’a même pas de haie pour séparer les maisons l’une de l’autre. Le jardin du voisin est comme un petit zoo où se trouvent des chiens, poules, coqs, poussins, canard et des oiseaux. On se perd sous des rangs de cocotiers et des buissons de bambou.  

À 6h30 du soir, j’essaie à faire des crêpes vietnamiennes en suivant les consignes de la cuisinière. Pour le repas du dîner, j’ai des crevettes cuites à l’eau de coco, crêpes, poulet sauté avec citronelles et bouillon de légumes.

Le lendemain, je prends le vélo pour faire un tour du village, j’entre dans l’atelier de galettes de riz, puis une petite manufacture de porcelaine (en effet, on y fabrique des fours). Je vais jusqu’au bout du village où est ouvert un marché local. Je retourne à l’hôtel en passant par des rangs de cocotiers, des jardins de bananiers et des jardins de fruit du dragon.

Je dois mentionner quelques lignes pour le déjeuner délicieux. J’ai du poisson grillé dans la feuille de bananier, qu'on va manger avec des légumes (salade et herbes aromatiques), la sauce de poisson (nuoc mam) s’équilibre bien avec le goût acide du tamarin et du sucre. Ayant bien mangé, je finis mon repas par quelques morceaux de pastèque.

L’après-midi, je pars vers Can Tho. Je passe une nuit chez l’habitant. La maison est chouette, le jardin entoure la maison en bois. Des bouteilles d’huile ou d’eau sont recyclés pour faire des pots de plantes de fleur. Je prends le dîner dehors en écoutant le chant du soir des cigales, des grenouilles, crapauds et coucous. Les animaux font eux-mêmes un grand orchestre harmonieux.

Pourtant, je n’aime pas trop le marché flottant que je visite le lendemain-matin. Peut-être, je dois me lever tôt et je voudrais voir quelque chose de plus authentique, plus local qu’un marché cliché pour les touristes. Pour chaque bateau de marchandise, on trouve juste à côté deux ou trois grands bateaux modernes des touristes. La prochaine fois, peut-être je vais encore plus loin pour visiter des marchés locaux: Cái Bè (Tien Giang), Ngã Năm (Soc Trang)…

Can Tho - An Giang (Chau Dok - Long Xuyen) 

En quittant Can Tho, je continue mon voyage à An Giang. Là-bas, je tente de visiter le temple de la Dame (Mère du territoire Chau Dok – MIẾU BÀ CHÚA XỨ), la forêt des cajeputiers Tra Su. On s’arrête pour prendre le déjeuner dans un restaurant où le propriétaire réserve une grande superficie pour l’élevage des crocodiles à Long Xuyen, on se trouve bien dans le territoire de la province d’An Giang.

Cette province cache beaucoup d’histoires légendaires à elle. Depuis le Tet jusqu’en fin d’avril lunaire, les gens se réunissent au temple le plus fréquenté du Sud Vietnam pour prier la chance, la prospérité et rendre des offrandes au temple de la Dame. Si vous croyez à la Dame, vous allez recevoir tout ce que vous souhaitez.

La région attire des français qui se passionnent pour les études historiques et religieux. En 1941, un archéologiste français, Louis Malleret, suite à ses recherches, a trouvé l’origine de la statue de la Dame et d’autres vestiges de la civilisation Oc Eo (de l’ancien pays Funan – Phnom (1-630)). De nos jours, les jeunes français continuent à faire des recherches dans les pagodes de Khmer et la forêt de cajeputiers à An Giang.

Pourtant, vue une scène de bazar (plein plein de magasins de souvenirs et des offrandes ainsi que des restaurants, des hébergements, la foule), je vous conseille de revenir à An Giang à la haute saison de l’eau, entre les mois septembre, octobre. Vous allez admirer toute la beauté tranquille et mystérieuse de l’ensemble des sites historiques à la montagne Sam (temple de la Dame, des pagodes, la montagne, le tombeau du lieutenant Thoai Ngoc Hau). Idem pour la forêt des cajeputiers Tra Su. Les mois de Mars et d’Avril ne sont pas des meilleurs moments pour la visiter, la zone de visite est très limitée pour protéger forêt contre tout risque d'incendie.

Dong Thap: Cao Lanh, Sa Dec - Saigon

Le quatrième et cinquième jour, je suis à Dong Thap (l’ancien nom La Plaine des Joncs). La région est connue pour ses champs de lotus et des rizières se perdant dans l’immensité. La riziculture avec des machines modernes explique pourquoi cette province est l’une des provinces principales de production du riz au Vietnam. Les gens sont très accueillants et gentils. Les fruits y sont abondants: mangue, banane, longane… ou la patate douce, les grains de lotus… On peut tout goûter tout frais dans les jardins locaux.

Je trouve plein de spécialité originaire de Dong Thap: paté de Lai Vung, la viande de souris à Cao Lanh (la viande ressemble bien au poulet, mais elle est plus savoureuses à la moisson (la saison haute, en septembre ou en octobre), la fondue de salaison de poisson (henicorhynchus).

Une matinée pour bien bouger, je fais du vélo dans le village, ensuite passe plus de deux heures au centre touristique XEO QUIT (il est encore très récent et moins fréquenté dans des jours de la semaine). Côté historique: moins intéressant que le tunnel de Cu Chi mais côté naturel: c’est une forêt bien réservée et bien sauvage.

Pour finir, je vais à Sa Dec, je visite l’ancienne maison de l’amant Huynh Thuy Le. L’architecture de cette maison est un mélange harmonieux entre le style traditionnel des maisons du Sud-Vietnam (la partie du centre : autel), le style chinois (décoration, meuble et le sol curviligne (l’eau stagnante, c’est l’argent qui vient et y reste), carrelage importé de France.

Heureusement, quand j’arrive au Palais Kien An (Kien An Cung), on est en train de préparer pour la fête traditionnelle le 22 février lunaire. Dans deux ou trois jours, il y aura beaucoup de monde, mais en ce moment, le Palais est bien calme, un ou deux petits groupes arrivent, prennent des belles photos et s’en vont rapidement.

Je ne visite pas le village de fleurs car le Tet est bien fini il y a un mois donc il n'y a pas beaucoup de chose à voir là-bas. Il fait chaud donc, ce n'est pas le temps idéal pour visiter des jardins de fleurs. 

Pour concluire, je note quelques remarques pour avoir un voyage au Delta du Mékong comme souhaité

Un tel circuit traversant plusieurs villes et provinces équivaut à des heures de voyages en voiture sans bouger. Je vous conseille de réserver une voiture privée pour être plus actif. Si vous voulez faire une pause pour prendre des photos, pour faire un tour des champs de lotus ou des rizières, ce sera plus facile.

Ensuite, bien calculer combien de temps vous allez passer pour chaque activité. Se lever un peu tôt et retourner à l’hôtel un peu tard (vers 5h30 ou 6h00), bien profiter du lever et du coucher du soleil, les moments les plus magnifiques au Delta du Mékong. Alors que pendant la journée, la chaleur et le soleil brillant vous découragent de sortir de la voiture climatisée. Du coup, vous restez tout le midi et le début de l’après-midi dans les jardins fruitiers.

Pour tous les voyages en bateau, il vaut mieux de réserver en avance, donc si vous partez en voyage avec une agence locale, c'est plus rapide et plus pratique. Les grands bateaux sont exploités par des grandes sociétés. Alors que si vous choisissez des bateaux conduits par les femmes et les hommes de la région (qui ne portent pas des uniformes), ils ne seront pas trop moderne mais plus authentiques, par rapport aux bateaux de marchandises, ce sont des mêmes.

Dans ce cas là, vous n'avez pas de ticket, pas d'assurance, c'est un peu risqué. Donc, si c'est une agence locale de voyage qui prend en charge la réservation, assurance y compris, ce sera plus sécurisant.

Les produits anti-moustique: prendre des répusifs anti-moustique les plus efficaces. Il y a de l'eau potable daans le Delta du Mékong, mais aussi pas mal d'eau croupie, ce qui explique pourquoi il y a autant de moustiques que ça.

Les vietnamiens aiment utiliser l’huile essentielle de citronelle. Pour bien dormir la nuit, fermez bien les fenêtres, la porte des toilettes, faire la moustiquaire (laissez le tissu sous le matelas), laissez le climatisateur et le ventilateur (le niveau le moins fort)  fonctionner ensemble, ne pas laisser la chambre dans le noir (laisser allumer une ampoule ou la lumière des toilettes). Toutes ces astuces vous aident à échapper aux moustiques insupportables.  

La rencontre avec des habitants locaux rend le voyage plus intéressant et inoubliable. Je dois vous assurer encore une fois cette idée, parce que sans discuter avec les hommes et les femmes de la région, on n’arrive pas à comprendre le pourquoi des us et coutumes vraiment bizarres et étranges même pour les touristes vietnamiens venant d’autres régions (du Nord, du Centre). Chaque nom (des villes, des ponts, des villages) cache une histoire secrète, pensez à demander l’explication.

Le guide local (c’est-à-dire: vietnamien et  habitant l’une des provinces du Delta du Mékong, ayant le même accent que les gens locaux) connait mieux la culture et le rythme de la vie quotidienne de la région.

Soignez bien votre estomac, votre ventre pour manger plus et essayer au maximum possible des spécialités culinaires, des fruits aux plats salés, les gâteaux sucrés à l’eau de coco, les jus fruitiers, jus de canne de sucre. Mangez plus de fruits de mer parce qu’ils sont tout frais, savoureux et les poissons de rivière donnent un goût plutôt différent par rapport à ceux de la mer.

Les livres et films au sujet des Khmers Rouges, de la culture des Khmers et du Sud-Vietnam à l’époque de l’Indochine française vous aident à avoir un voyage mplus instructif. Je cite le roman L’Amant de Marguerite Duras, le livre La Plaine des Joncs (V. Delahaye), Le gardien de Buffles (directeur : Nguyen Vo Nghiem Minh) etc

Photo: fabrique des galettes de riz à Tra Vinh (quand je fais du vélo avec le guide au Mekong Garden Bungalows)